ＤＩＹの記録

塗装前の写真



まず下塗り材を塗ります。下地に透明なノリを塗って下地を固くするイメージです。
その後にライトグレーのペンキを塗りました。
塗装後の写真



使用した材料
アトムハウスペイント 水性下塗剤エコ 0.7L　２個
アトムハウスペイント 水性コンクリート床用塗料 1.6L ライトグレー　2個
防滑材（砂）　２個
マスキングテープ
ハケ、ローラー、ペンキ用のバケツ

感想
もっとツルツルの表面を期待していたが、下地のコンクリートが元々凸凹しているのもあって、期待通りの見栄えではなかった。乾く前にマスキングテープを取った方が良いみたいだが、足場がなくて乾いてからテープ取ったが、テープと共に少しペンキがはがれる部分もあった。表面の仕上がり具合もそうだが、水性だからなのかもしれないと感じた。油性だと作業が面倒になるので仕方ないと思う。
防滑材を入れると表面がざらざらするので、坂の部分は滑れなくなっていいのだが、平らなところに汚れがたまりそうな点がデメリットかと思う。自動車のタイヤの汚れがどのくらい付くのか？耐久性はどうなのか？長い目で観察してみたい。

ネジ・ビスについて

・コーススレッド
基本的に木材に使うビスで、締め付けが強いネジです。


などとホーウセンターの商品には書いていますが、実際に実験してみると、こちらのようになります。

例えば、床なりを解消したい場合、コーススレッドのネジを使ってもなかなか直らないので、コーススレッドではなくコンパネビスを使った方がよいです。コンパネビスは先端のピッチが広いので、先端に当たる木材を引き付けるパワーが発生します。ピッチが一定間隔のコーススレッドでは、この引寄力は発生しません。

（上の動画より画像を引用）


角材と角材を強く締め付けたい場合は、垂木ビスを使った方が良いです。理由は以下の画像の通りです。

（上の動画より画像を引用）

・ラッパとフレキの違い
ラッパとフレキの違いは、ビスの頭部分の形の違いです。
ラッパ型の方が沈みにくく、フレキ型の方が沈みやすいという違いがあります。

写真の左側にあるレシプロソーで、ＦＲＰ製の浄化槽の蓋を切りました。



周りの土を浄化槽の中に入れています。

下の写真のようなアルミ製の枠が大きくて燃えないゴミに出せないので、今回は電動ノコギリ（レシプロソー）で切断することにしました。




断面は下の写真のような感じです。50年くらい前のアルミ製の天井枠です。結構重かったです。天井から取り外すときも大変でした。




「リョービ(RYOBI) 充電式小型レシプロソー BRJ-120 14.4V 619600A」で切断した結果が下の写真です。刃はスレンレス切断用のものを使いました。時間はかかりましたが見事に切ることが出来ました。



でもって、3等分に切断した写真です。



全部切断した写真がこちらです。燃えないゴミとしてぜんぶ捨てることが出来ました。めでたし、めでたし。

写真のような木材を小さく切って、燃えるゴミに出したかったので、丸ノコを使って切りました。 レシプロソーだと切るのに時間がかかってしまいますが、丸ノコだと1秒で切れてしまいます。そのぶん危険ですが便利でした。


写真のRYOBI製の丸ノコは6000円くらいで売ってますね。